В этом посте я решил рассказать о последствиях вынужденного остекления балкона, а именно о ремонте получившихся помещений.
Изначально остекляться не было никакого желания, т.к. мы любители посидеть на открытом воздухе, попить чая/кофе, поужинать и просто поболтать. Но раз это неизбежно, то нужно вынести максимум из сложившейся ситуации. Решение следующее — делаем общую крышу, остекляем только половину, на второй устраиваем летнюю террасу, ставим систему безопасности. Сразу скажу, систему безопасности, по понятным причинам расписывать не буду. Единственное, на фото видно кованую решетку на окно, заказали покрасивше для того, чтобы не сильно глаз раздражала и смогла бы послужить элементом декора.
В конторе было заказано остекление + козырек с утепленным потолком и стеночки из легкого пеноблока. Моя домашняя жаба приказала никого не слушать и не отделывать помещение штатным пластиком с непонятным утеплением, а запилить самому как большой, с крутым утеплением и натуральным деревом. Супруга сказала примерно так “Главное доделай, а то, что оно будет интереснее заказного варианта, я уверена”. Погуглил как там у нас избы строятся и вперед.
Для облегчения жизни балконной плите было решено снять старую бетонную стяжку с кафелем (сняли при остеклении), подлечить плиту и сделать все из материалов полегче и получше. Нужно отметить, что подобного опыта в моей жизни не было, поэтому и косяков набралось, про них расскажу, а к тем читателям, у кого опыта много, и они видят еще косяки — просьба описать их в комментах, на будущее) В посте рекламы материалов нет, просто выкладываю именно то, что использовал.
Лечение плиты (как на улице так и внутри) в местах выхода арматуры под перила проводилось химическим анкером для цельного бетона Bit. Плюсы в том, что он твердеет практически при любых температурах (на балконе было +8 внутри и +4 на улице) и намертво сцепляется с обеспыленным основанием. На фото вторая туба, содержимое первой — слева.
Торец срубленной стяжки на остекленной части (плита общая для трех балконов по фасаду) было решено замазать гидропломбой Glims, чтобы по ней не приходила влага из вне. Шов между балконной плитой и фасадом залепил полиуретановым герметиком для межпанельных швов Sika Sikaflex Construction (в колбасах для закрытого пистолета, куплен в Леруа). Он липнет к чему угодно намертво, главное обеспыленному, имеет отличное растяжение/сжатие без повреждений (это важно, т.к. я не знаю, это просто зазор или термошов, который гуляет в течение года), не боится ультрафиолета и внешних атмосферных воздействий. На этом работа с уличной частью отложилась до тепла, а я начал прикидывать как утеплять внутри.
Перебрал кучу вариантов, но везде смущала необходимость устраивать гидроизоляцию пола и стен, делая сэндвич из разных материалов. В процессе изучения продуктов наткнулся на напыляемый утеплитель из полиуретана Polinor. Решил попробовать, что за зверь. Привлекло то, что нужен только он, потому что типа создает среду без зазоров, а значит не будет полостей с разностью температур и возможным конденсатом. Раньше подобный утеплитель был доступен только при заказе работ у специальных контор, а сейчас продается в баллонах под пистолет как монтажная пена. Работал в перчатках, очках и респираторе (липнет жутко и токсичен), помещение на время сушки изолировал, пары пенообразующего агента огнеопасны, сам утеплитель не горит, а только плавится, проверял.
Начал делать обрешетку пола из бруса. Высота обрешетки 70 мм из расчета на покрытие 12 мм фанерой + подложка под ламинат + ламинат 10-12 мм. Резал замки на брусе фрезером (про инструмент напишу отдельно).
После примерки выполз первый косяк: нужно было лучше проверять уровень плиты — получился некислый уклон. Вывод: лучше брать брус с запасом по высоте и резать поперечные лаги клином с учетом перепада уровня. Ничего, мастерим из остатков бруска упоры и высталяем уровень. Расчет на то, что будет пена, которая заполнит все щели и не даст гулять брусу. Обработал биозащитой и проклеил низ (только места примыкания к полу) ленточным утеплителем Knauf, типа скотча двухстороннего. Получил терморазрыв, чтобы дерево не потело. На фото обрешетка еще не сшуруплена.
Отставил обрешетку в сторону и очистил стальными щетками плиту от остатков старой стяжки (небольшие пятна) и всякой гадости, все несколько раз прососопылил. Положил обрешетку обратно на пол, выравнил и начал пенить. Для начала прыснул совсем чуть-чуть в точку, подождал пару часов и попробовал оторвать. Оторвал, но с трудом и часть осталась на плите, прилип замечательно, результатом доволен, можно пенить все. Вот тут второй косяк: напенил первый слой из расчета его расширения до 50 мм в толщину и через пару часов напенил второй. В итоге, толщина покрытия в некоторых местах через сутки была около 10 см. Вывод: дать первому слою отстояться минимум сутки, хотя отстоялся по инструкции на баллоне, но видимо слишком холодно было и расширился не полностью. Ладно, беру полотно для ножовки по металлу и аккуратно спиливаю излишки пены до уровня обрешетки. Пена плотнее и тверже монтажной, прилипла к брусу и стенам мертво, даже к кафелю на фасадной плите, к пеноблоку и подавно.
После спила ненужного обнаружен третий косяк: пена отлично зашла в щели между полом и брусом и гулять ему не дает, но во время расширения приподняла один угол пола, хорошо, что совсем некритично, выровняем за счет стены. Вывод: нужно нагрузить конструкцию после первого слоя пены, чтобы не уплыла. На этом этапе температура воздуха на балконе поднялась градусов на 10, а на утеплителе можно было стоять босиком, т.к. он с офигенным коэффициентом термоизоляции и моментально нагревается даже от ступни.
Далее режу листы фанеры под размер пола, обрабатываю снизу биозащитой. Для нарезки фанеры хотел сначала у отца одолжить взрослую циркулярку, но потом прикупил маленькую Makita на аккумуляторе, эдакий барбисайз для раскроя материала. Давно хотелось и не промахнулся — точный и чистый рез, очень удобно в маленьком пространстве, т.к. без шнура, малый вес и низкий уровень шума, но в промышленном масштабе не поработаешь из-за емкости батареи.
Кошка хомячит кофе рядом с этой мелкой циркуляркой.
Все отверстия зазенковал, чтобы бошки саморезов не торчали. Зачем столько шурупов не знаю, но больше не меньше. Зазор от стен 3-4 мм. Подумал, что пена сожмется, если очень надо и запенил зазоры.
Посчитал, сколько пены ушло на пол, 10 баллонов по 500 рублей (ранее наврал, написал по 700), да он золотой вышел(( Значит так стены делать не будем, прикольно конечно, но уж очень дорого. Но в итоге я получил, что хотел: офигенно теплый пол, который не скрипит, не гуляет ни на мм, хоть прыгай на нем, с полной гидроизоляцией плиты и отсутствием всяких полостей, а в пене не заведуться ни грибки ни жучки.
Пришло время стен. Взял утеплитель листовой XPS 30 мм в Леруа. Расчет на внешнюю стену (под окнами) 60 мм, т.е. в два слоя, на боковую 30 мм (конструктивно больше туда не впихнуть). Утеплять 2 стены, стену смежную с комнатой оставить, она теплая и от нее частично греется сам балкон, а четвертой стены нет, там дверь со стеклопакетом — переход на открытую часть. Клей для приклеивания XPS к пеноблоку специальный для него и керамогранита Weber на цементной основе, для склеивания между собой в два слоя — полиуретановый клей-пену Polinor. Цементный для приклеивания к стене, чтобы спокойно нанести по всей площади приклеиваемого листа. Обрешетка из бруса 60 и 30 мм соответственно монтажиться на шпильку М6. Почему не анкер или саморез в дюбель? Потому, что пеноблок штука, которую пальцем покрошить можно при желании и не хотелось в нем лишние дыры бурить с точечными нагрузками на стенки этих дыр. Поэтому разметил, засверлил отверстия, почистил от пыли и заполнил их химическим анкером, а после запхал туда заранее нарезанную болгаркой шпильку (покупал метровые в Леруа). Есть два нюанса: 1) убедиться, что отверстие полностью заполнено анкером, иначе выпадет потом все 2) заполнять отверстие и сразу туда пхать шпильку, иначе, если сначала все заполнять, то состав может успеть в первых отверстиях уже задубеть. Дал отстояться сутки и попробовал каждую дернуть из стены, пара выпала (не полностью было заполнено отверстие), заполнил по новой и поставил новые шпильки. Остальные сидели глухо. Огромный плюс — нет никаких лишних напряжений в блоке, конструкция получается монолитная и очень прочная, убираются возможные сколы и трещины от сверления. Но есть и минусы: такой анкер стоит прилично (около 1000 за тубу) и дубеет в носике, закрыл ты его или нет, т.к. он двухкомпонентный — основа и отвердитель, поэтому в комплекте идут два носа-миксера, проверяйте, некоторые продаваны их тырят, а оставшиеся от сразу использованных туб сохраняйте в запас.
Нарезал брус по размерам, просверлил, обработал защитой и проклеил примыкающую сторону самоклейкой-утеплителем. Дал шпилькам на всякий еще сутки постоять и заболтил все к стене. Ляпота.
Время утеплять. Простым канцелярским ножом порезал утеплитель под размер, склеил листы в два слоя пеноклеем и положил на несколько часов под гнет. Замешал цементный клей по мануалу миксером, обмазал им листы и позапихал между брусом. В некоторых местах листы не очень плотно примкнули, поплакал про дыры в пеноблоке и посадил на длинные саморезы через шайбу для увеличения площади бошки. Сразу скажу — специальных грибочков не было в наличии, не планировал, а клей сохнет, надо что-то делать. Ок, сутки стоит и все норм, руками пошатал-подергал, вроде все сидит на местах. Запениваю утеплителем все щели между листами и брусом, стоит еще сутки, убираю излишки пены. Разметил и распилил фанеру 8 мм на утепленные стены, дреление, зенковка, зашил. На смежную с комнатой стену нашил обрешетку из тонкого бруса 30 мм и так же фанеру 8 мм.
Почему-то сохранилось только такое фото данного этапа. (Заодно, проклеиваю ПВА лопнувший кусок фанеры, может где пригодится потом. )
Вывел на балкон электричество — NYM 3х2,5 запитанный в квартире в розетку. Стены штробить по капремонту не хочется, а совсем недалеко от балконной стены штатно стоит розетка, прикручиваем к кабелю вилку, кладем незаметно и подключаем. Плюс — получаем возможность капитально обесточить помещение простым движением. Пока поживет в виде колодки удлинителя на балконе. Утепление готово. По итогу: на улице -25, а на балконе при открытой двери в комнату +20, в комнате +22, по всей квартире +24, можно ходить без обуви, при том, что никакого дополнительного обогрева нет.
Немного нарушу хронологию, т.к. из-за холода, грязные работы на открытой части делались после частичной облицовки на закрытой, но мы сначала про грязь. На улице долгожданные минимум +5 круглые сутки, значит можно работать с плитой пола. Всю зиму она простояла без стяжки под толстой пленкой навесом (от снега), снег я периодически счищал. Пленку снять, состояние проверить — шов плиты с фасадом из полиуретана цел, лечение арматуры анкером живее всех живых. Нужно думать за новую стяжку, но максимально легкую. Загуглил тему облегченных бетонов. Наткнулся на облегчение перлитом, коэффициент заполнения до 50 процентов, подходит, особенно, учитывая, что нагрузка на нее будет небольшая. Взял стяжку Перфекта с усилением стекловолокном и перлит в соотношении 1к1 по объему, все замешал миксером до однородной пастообразной массы и залил пол, выравнивая игольчатым валиком. Дал отстояться пару суток и набрать прочность. Водой не поливал потому, что у перлита влагопоглощение большое, и так достаточно оказалось, чтобы ничего не растрескалось.
Тут она еще сохнет.
Для усиления и гидроизоляции верхнего слоя купил пару банок эпоксидного пола “Сделай пол” в Леруа. Это покрытия как на паркингах, гладкое и прочное. Состав двухкомпонентный, основа и отвердитель, образует прочный гидроизолирующий слой. В мануале написано, что наносить только на сухое и чистое основание. Дал полу просохнуть еще недельку и зачистил от цементного молочка и все жестко прососопылил. Замешал химию и нанес кистью, захватывая пару сантиметров стен, чтобы получился бассейн и вода от дождя на стены не забиралась. Работать нужно в респираторе, ибо эта штука воняет просто адово и токсична. Отвлечение: изначально конструктивно предполагался зазор между балконной плитой и внешним ограждением из профлиста, в эту щель не только уходила вода, но и летело все уроненное на пол, да и как-то неэстетично оно смотрелось. Поэтому и на открытом периметре была возведена стенка из пеноблока высотой с внешнее ограждение, снизу скрывая зазор. Через двое суток покрытие стало прочным и по нему уже можно было ходить, но было интересно, на сколько оно не пропускает воду. Дождался дождя — пришлось убирать огромную лужу, тест пройден. Теперь пробурил по периметру отверстия-водостоки, под уклоном, конечно же. Отверстия изнутри обмазал тем же полиуретановым герметиком, чтобы блок не напитывался. Заодно, промазал все внешнием швы дверного блока со стенами, изолируя монтажную пену от внешних воздействий. Осталось проверить сливы, чтобы не пугать соседей и прохожих снизу, опять дожидался дождя и дополнительно вылил несколько ведер воды с интервалом. Вода ушла, блок сухой, значит все работает. Отдельного фото нет. Этот слой видно на фото дальше со стенами, цвет пола из серого поменялся на бежевый.
Пришло время обработки стен. На пеноблок нанес грунт глубокого проникновения для впитывающих оснований Ceresit под штукатурку, на фасадную панель с кафелинами — бетоноконтакт Ceresit. Просохло в течение суток, все заштукатурил латексной фасадной штукатуркой Радуга с эффектом “короед”. Очень удобно наносить, она уже жидкая в ведрах, ляпаешь на терку и на стену, очень быстро и удобно. Моя ошибка в том, что надо было сразу ее колеровать, а так пришлось дополнительно красить, та еще проблема, поверхность фактурная. Ну ок, купил фасадную краску Dufa Siloxane и колеровал. Минус в цене, но она просто офигенно наносится, создает очень прочное покрытие, к которому не липнет пыль, а прилипшая легко смывается, сохнет быстро.
Оштукатуривание в процессе, фото покраски нет.
Попутно, выкрасил опоры козырька, опоры перил, а позже и отлив окна в цвет решетки на окне — черный молотковый Hammerite, краска тоже дорогая, но оно того стоит. На этом грязные работы были закончены.
Про отделку напишу отдельно по двум причинам: 1) тут и так очень много буков, 2) ремонт идет в режиме хобби в свободное время, поэтому ее я сейчас только заканчиваю.
Цвет легкого какао, в зависимости от освещения очень сильно может меняться.
Про инструмент для этих работ, как и обещал. Все куплено в разное время в разных магазинах, где дешевле было.
1) Шуруповерт Makita HP330D ударный в самой жирной комплектации (все продукты Makita стараюсь брать в самой жирной комплектации, т.к. аккумов и зарядок много не бывает, удобные кейсы и набор оснастки “на все случаи жизни” для попробовать и выбрать необходимое. Тем более, что оснастка и аккумы дешевле в разы в сравнении “брать отдельно”) — маленький и легкий, ходит почти 5 лет отлично, даже при помощи в строительстве на даче применялся. Живучий и точный, реально можно неглубоко стены долбить.
Биты: родные (супер), Dexell (убивается моментом), Metabo (средней паршивости), DeWalt (доволен на уровне родной, хоть и сделаны в Китае).
Сверла: родные (кривая гадость), калибр по металлу (кг на рубль, неточные, сверлю ими все, что попало, ломаются — выбросил и взял новое; отлично подходят для черновых работ), Bosch разных серий и назначения (дорого, но отличная точность, ходят довольно долго, юзаю там, где нужно красиво и точно).
Корщетки разные Dexell, при моих объемах сойдет. Главное при работе защищать глаза и руки — летят через какое-то время страшно.
2) Перфоратор Makita одалживал у друга — просто сказка, прошел 45 см (диаметр отверстия 12 мм) стены как масло, мелкие отверстия вообще не замечаешь. Бур к нему Энкоровский за 120 рублей на 650 мм, т.к. на один раз. Остальные буры Metabo, отлично долбят.
3) Пила циркулярная аккумуляторная Makita HS301DWAE (жирный комплект) — отлично подойдет для раскроя, толщина реза до 25 мм, ширина реза диском в комплекте 1 мм, рез очень чистый, работает тихо. Дополнительно взял диск Dexell для чернового материала (400 руб. против 1500 или даже больше за макиту), чистота реза хуже серьезно, ширина почти 1,5 мм. Все видно на фото.
4) Болгарка CMI (OBI) 115 мм — досталась от дедушки супруги, работаю ей не очень часто и не очень подолгу. Для моих нужд отлично, только греется довольно сильно. Диски по нержавейке DeWalt 1 мм, режут отлично, крошатся в меру.
5) Фрезер Dexter (Леруа) — брал на попробовать фрезер в принципе, попилить всякую мелочевку. Для моего умения, при его ценнике — самое то, сгорит, жалеть сильно не буду, научусь работать — наверное, возьму взрослый от Makita. Точность на 3+, плавность хода ручек на 3, патрон цанговый с цангами в комплекте на 8 и 6 мм, довольно мощный, но без нормальных мозгов по контролю оборотов. Много интересных фрез не подходят, они с хвостом на 12. Попробовал на нем копеечные фрезы Калибр — выкинул их сразу, дрянь редкостная, Brigadier средней паршивости, очень понравились CMT Pro итальянского производства, чисто, быстро.
Пистолет для пены Энкор (металлический) — отличная штука, герметичный, в комплекте даже удлинители носа есть.
6) СИЗ рук, глаз, органов дыхания — обязательно, нет у меня запасных органов.
7) Всякая разная мелочь на один раз — самая дешевая из Леруа, ну и всякие рулетки-уровни весьма дешевые, пока не было необходимости обновлять.
На этом пока все. Спасибо за внимание. Надеюсь было интересно читать и будете ждать про отделку)